[攝影]AE-L AF-L 鎖定曝光對焦功能鍵

http://lopixnet.pixnet.net/blog/post/38891773-應該-怎麼運用-應用-ae-l-af-l

AF-L是對焦鎖定
AE-L是曝光值鎖定 (就是會依照當時相機的測光鎖定住光圈快門)
也就是當你按下AF-L或是AE-L就會鎖定對焦值與曝光值~
D50是將兩個功能做在一個按鈕上面~
在內部Menu可以決定該按鍵可以是:
1.同時鎖定AF(對焦值)與AE(曝光值) ==>AF-L/AE-L
2.單純鎖定AF(對焦值) ==> 只有AF-L功能
3.單純鎖定AE(曝光值) ==> 只有AE-L功能

一般來說我不會同時鎖定AE/AF
我比較常用的是單純鎖定AE
也就是設定該按鍵只有AE-L的功能~
至於使用時機~
比方說在利用點測光(或中央重點測光)的時候~ (如逆光攝影)
對焦點與測光點可能不是同一個點~所以我進行的步驟如下:
1.從畫面找一個測光點~先行測光~ (比方說人的臉或是脖子之類的)
2.按下AE-L按鍵~先將曝光值鎖定~(因為相機就會以該點為基礎測光決定光圈快門)
3.燃後找我要對焦的點進行對焦~並按下快門~

我的用法大概是這樣~
如果我有哪裡說錯還請大家指正~
希望大家也可以分享一下該功能其他的使用時機~
 

 
這個按鍵重要到不行, 沒有他點測光怎麼鎖定??
如此方便的按鈕才設計在大拇指可到之處啊
由於拍攝時...
常常對焦點不一定是您要的測光點
這時候拍出來一定慘不忍睹..
回家raw檔修來修去, 曲線拉來拉去太辛苦了啦

我的方法是將按鈕設定為AE-L, 曝光鎖定
依照場景的需求做不同的快門偵測
所以
1. 針對欲保留細節的主體測光 (此時AE-L按鈕按住)
2. 對焦 (快門半按鎖定)
3. 構圖

Nikon D50就已經具備點測光, 不用它的很可惜吧!!
 

我也是設成AE-L
AF-L跟半按快門功能重覆了　沒什麼用
不過除非是較特殊的環境
不然Nikon測光滿準的　用點測的機率較小
 

多謝 說明

可能我通常 都用矩陣 測光 跟 中央重點吧!!

有沒有 可能找幾張 照片 是用點測 配合AE-L 拍出來的照片 看看呢??

這樣說的意思我懂, 可是 似乎 我自己比較少碰到 或是 遇到不能拍的情況
 

這問題很好.....之前也是有看沒有懂

應該是尚未用到點測功能....

請問解除AE-L ,是在按壓一次嗎? 畫面上可判別嗎? TKS!
 

使用AE-L是要壓住按鍵不放　要解除放開就好了

簡單的舉個例子
室外拍人像時　背景有太陽入鏡
這時用矩陣測光常常會造成人臉黑一片　但背景曝光正確
這時用點測　中央對著人臉後　按住AEL不放
在移到你要的構圖　按下快門
就會看到人臉曝光正確　但後面背景爆掉　慘白一片
大概是這樣
有機會在高反差的環境下多玩幾次就知道了

---

 

我剛剛設定為AE-L鎖定

是 單按一下之後 會出現AE的 字樣 然後可以移動

手不需要持續按著

這樣對嗎??
..................................

另外就是 你說的這樣 如果 人背光

吶我用內閃 或是外閃的 閃光 然後測光 對準背景 這樣ok嗎?
 

 
可以做個小實驗
只要電源打開, 輕按快門一下
光景窗裡下面那排字的快門就會隨著你移動像機而改變
他無時無刻都在測光

要鎖定當下的快門(測光值), 一定要一直按AE-L

或者你要完全手動拍攝, 也可以用這種方法抓一個參考的快門值
 

基本上只要你在Menu裡設定了只鎖定AE-L以後你只要按了這個鈕然後手放開把相機左右移動看看你就會發現光圈/快門值是固定不變的!當你在按一次就會解除鎖定了....

如果是逆光攝影的話我的習慣是對背景測光,然後後用外閃對人補光.....
 

其實都對, 不曉得D50的設定是否一樣
我的D70有, 1.僅AE鎖定; 2.AE鎖定保持
前者必須要一值按, 放開則取消
後者就押一下就可放開, 再押一下取消

就看個人習慣囉
我喜歡一值按,放開就取消
因為如果忘記取消鎖定, 下一張照片光線很可能會失去準頭!!
 

用右手拇指按住AF-L鍵對大大們雖然是再簡單不過的動作,
但是對戴著眼鏡又慣用左眼瞄觀景窗的我而言,可是一件苦差事,
因為右眼的鏡片會和拇指背爭搶位置,而弄得油油地,
往往拍一張照片就得擦一次眼鏡片,

一直都覺得很苦手呀 
  

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再請教大大，
若是在M模式下，
光圈及快門都是由手動設定，
那AE-L/AF-L是否就失去其效用了？
或者說：
AE-L是在M模式以外的其他模式下才能用的？
小弟研究了說明書很久，
也拿機子試過好幾次，
就是無法參透其中的奧妙啊！
謝謝！
  

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是的
M和S mode, 都不會自動測光, 也就無法lock什麼東西.
只有在A和P模式下用的到

而在A和P下lock住的測光值, 切換過去M或S時也無法保留
只能大腦記憶下來, 再手動調
這個小小的功能或許可以建議Nikon patch一下喔

有些玩友單眼玩那麼久都没按過這個鈕,好不容易molie 01有人在關心這個鈕,
在這裏提供一些玩過這鈕的人心得,
看的時候,拿相機練習一下,這裏提供網頁供參考:
www.mobile01.com/?topicdetail.php?f=248&t=946981 

tw.knowledge.yahoo.com/question/​question?qid=1306050202725 

forum.dcview.com/board/​print.php?tid=687 

forum.photosharp.com.tw/FORUM/​...?TopicId=39467&ForumId=4&Page=1

http://my7day.blogspot.com/2009/06/ae-l.html

www.dchome.net/​redirect.php?tid=885976&goto=newpost 

fafner-hideaway.blogspot.com/2010/03/af-​on.html 

vpcdavid.idv.tw/html/modules/ipboard/​index.php?showtopic=989 

forum.idsam.com/thread-115942-1-1.html 

www.dchome.net/​viewthread.php?tid=579619

AE-L Only，個人最常用的例子在使用點測光或中央重點測光時，萬一遇到要拍剪影的情況，希望前景的物體曝光不足，但希望背景的天空曝光正確，但對焦點又必須落在想要曝光不足的前景上，此時就可以用AE-L對著天空測光後鎖住測光，然後將對焦點移動到前景事物上，並半按快門對焦。

AE-L/AF-L同時啟動，個人最常用到的狀況是........要拍多張照片事後用軟體做環景照片。因為照片要接得完美每張素材都要有相同的焦距與曝光，所以如果只靠半按快門AE/AF，每次拍照瞬間相關的參數都會亂跳（當然只有P-A-S模式有這困擾，M模式不會，但對焦還是會跑掉，除非有人很鐵血地說他只拍M模式+MF），要解決這問題就必須先用AE-L/AF-L對著超廣角照片中央位置進行對焦之後按住lock不放，然後開始將整組照片都拍完。

下面的照片就是用這方法拍下之後合成的（當初素材應該有接近20張）。從照片可以看出負責左側天空部分的那幾張都是過曝、右側則有不足的狀況，因為拍攝時我用的測光點與對焦點都是在正中央位置。


至於AF-L Only是啥時有用過哩？想了半天以後........好像只有用Live View拍照要進行對焦時，勉強有用過說 

AE-L/AF-L 如何設定與使用，和被攝體種類、拍攝者對於測光與構圖的習慣、AF 區域模式、AF 模式、還有半按快門的組合有很大的關係。在下提供一個「陷阱對焦拍攝」的組合供大家參考。

1. 將 AE-L/AF-L 設定為 AF-ON，也就是按下之後開始相機開始對焦，鬆開則對焦動作停止
2. 將 AF 區域模式設定為單點，也就是只針對拍攝者所選擇的自動對焦點進行自動對焦
3. 將 AF 模式設定為單次對焦，也就是說若合焦之後被攝體移動而導致失焦，相機不會自動追蹤

以上面三項設定所組合而成的「陷阱對焦拍攝」，其操作順序如下：
1. 依據預想之構圖，選擇對焦點
2. 按下 AF-L ，以所選擇之對焦點，對準被設體預想之通過地點，加以對焦
3. 鬆開 AF-L，並確認合焦指示並未出現（因為合焦指示要等被攝體通過才會出現）
4. 按下快門按鈕並保持（此時因為無合焦指示，所以相機快門不會啟動）
5. 等待被設體通過預想地點的瞬間，由於所選擇之對焦點出現合焦指示，故相機快門啟動


希望版上有更多前輩提供其它更實用的設定，讓大家學習。

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　　說到這兩個功能不常用，並不是說這兩個功能沒有用處，只是對於老攝影師來說，往往會有自己習慣的方法代替這兩個功能。既然我們是從零開始學攝影，這兩個功能就一定要說到，而且很有說說的必要。

　　AEL和AFL在相機上往往由同一個按鈕實現，所以從某種程度上來說這兩個功能往往要一起實現，這也是為什麼要放在一起講的原因。當然，通過相機的菜單，我們可以將這個按鈕單獨設定為AEL或者AFL。

▲AEL/AFL按鍵

　　AEL的應用

　　AEL就是曝光鎖定。簡單地說就是讓我們按下AEL按鈕時，相機曝光值只會定格在當前測光的參數上，即使攝影者變換拍攝角度或者拍攝環境，曝光參數也不會改變。

▲拍攝胡同裡的貓

　　在某年我拍攝胡同裡的貓的時候，看到一只白色的波斯貓蹲在胡同口。胡同昏暗，影調也比較低沉，所以我利用點測光功能對貓測光。因為貓是白顏色的，所以當時加了2/3EV曝光補償。測光之後按下了AEL鍵，這樣曝光參數就不會隨著我鏡頭拍攝角度的改變而改變了。按下AEL鍵之後，我再重新構圖拍攝，這樣就能夠得到一張貓咪曝光正常的照片了。

　　AFL的應用

　　AFL是對焦鎖定。就是在對焦之後按下AFL按鈕，相機就不會再進行自動對焦了。直到攝影者按下快門之後才會恢復自動對焦功能。

　　對於這個功能很多人會覺得雞肋，其實我或多或少也這麼認為。因為我們的相機都有一個手指頭底下的AFL鍵，那就是我們的快門按鈕。大家都知道，在自動對焦模式下只要我們半按快門相機就會自動完成對焦，如果我們半按住不松開快門，相機不會再進行二次對焦，這與AFL功能一樣。

　　不過AFL鍵也不是完全雞肋。有一句話就是攝影師很多時候在等待，而不是一直按快門。如果我們為了等某一瞬間而需要長時間鎖定焦點，AFL鍵的作用就體現出來了。因為長時間半按快門是一件非常痛苦的事，小則手指抽筋，大則誤按下或松開快門造成一切都白等待了。

　　所以如果預判斷出拍攝距離我們可以先完成對焦，之後按下AFL按鈕，等待目標進入我們的對焦平面或者景深范圍內就可以拍攝了。

▲對於規律運動的主體我們可以等待

　　這照片是一張追隨攝影作品。不過很多人都在問我當時是怎麼對焦的，其實在拍攝之前，我預先對這個位置的地板對焦了。盡管車手與地板也有一定的位移差異，但是絕對可以在景深范圍之內。對焦之後按下AFL鎖定鍵，等著車手過來，然後完成追隨拍攝。

　　這樣做的好處就是無需對高速運動的主體對焦，節省對焦時間避免因為對不上焦而造成的拍攝失誤。

　　AEL和AFL的特殊應用

　　其實AEL和AFL在拍攝全景圖時還有非常重要的作用。在我們拍攝全景圖時，往往要拍攝幾張照片，通過相機或者後期軟件拼接而成。

　　如果我們拍攝的這一組照片曝光值不同，對焦點不同，就無法完成後期的拼接工作。所以在拍攝全景圖時，一定要使用AEL和AFL鎖定。

　　拍攝時，我們要對我們的拍攝主體對焦測光，保證主體清晰曝光正確之後按住AEL/AFL鎖定鍵，然後重新構圖依次完成整組照片的拍攝。

▲瀘沽湖全景

▲長江第一彎

▲烏鎮印象

▲三亞全景

　　這樣拍攝出來的作品不會因為曝光值不一致或者焦點不同而出現拼接硬傷。

[攝影]膚色修圖技巧-Lightroom

https://www.cool3c.com/article/87616

首先我們先來認識一下這個小面板的介面，首先在上面可以看到「HSL / 顏色 / 黑白」三個選項，這三個選項前兩個是調整面板介面的，HSL 一次顯示所有顏色的色相等數值讓你一次調整、顏色則依照顏色來歸納色相等數值讓你一一調整。至於黑白的部分則是在將照片修成黑白照片時使用，我們以後再來討論。我一般習慣用「顏色」這個介面來操作，以下也會以「顏色」來作為示範。在選好介面之後，我們必須先選擇「要單獨調整的顏色」，也就是你要特別調整的色調種類（顏色範圍很廣，從淡藍色到深藍色都要選「藍色」）。以今天的示範照片來說，如果要調整背景看板的話，我們就得選「藍色」，如果要調整 SG 的膚色那就是選擇橙色啦！

註：皮膚較白的亞洲人大多選橙色，要是選了橙色調整卻看不出效果，那在改選黃色來調整。

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膚色修正大法一：降低膚色飽和度

在調整膚色時，我通常第一個調整（通常也只調整這項）的就是膚色飽和度。以台灣 SG 為例，通常台灣人的膚色在 Lightroom 中都是被歸類為橙色，因此我們先選擇橙色的修圖面板。一般來說，我們在一開始都會先修正色溫、增加飽和度或鮮豔度等等，雖然會讓照片更漂亮，但同時也會造成 SG 膚色太黃、太暗沉等問題，這時候我們就可以透過單獨修正橙色（膚色）的方式來讓 SG「變白」。上面左右分別是橙色飽和度 +20 -20 的差異比較，相信對大部分女生來說，右邊的白皙膚色才是他們想要的吧！

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膚色修正大法二：調整其他顏色補正膚色

其實人類膚色雖然被歸類在橙色裡面，但實際上根據個人膚色差異、現場光線、反射等問題，單獨調整橙色有時候反而會讓膚色變得很奇怪，這是因為你單獨降低了橙色的飽和，卻會同時造成其他顏色變得太過顯眼，例如在藍光較強的環境中，單獨調整橙色就會讓人變成阿凡達之類的。這時候我們就可以透過調整其他的顏色來修正膚色異常的問題，例如上圖就是針對藍色的飽和度作證向與負向的飽和度作正向與負向的修正，可以看到不僅背後的看板（藍色）色彩有變化（藍色飽和度 -100，看板變成黑白），膚色的色調也比前面單獨調整橙色時有了些微的變化。調整其他顏色的飽和度不只能修正膚色的異常，同時也可以用來把背景變成黑白以凸顯拍攝主題（背景藍色就調整藍色，以此類推）。

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膚色修正大法三：調整色相改變膚色，同時也可用來改變背景顏色

既然知道調整其他顏色的飽和度會影響膚色，那麼調整其他顏色的色相會影響膚色也是理所當然的事！所謂色相，就是單一顏色在往更紅、或往更綠的方向做改變的變化，例如藍色更紅一些就變成紫色、更綠一些就變綠色之類的。單獨調整色相可以解決一些膚色偏綠、或是膚色偏紅的問題（這也可以用上週教過的「色調」來調整），同時也可以用來調整背景的色彩，例如像上圖就把藍色的背牆透過調整色相改成紫色或綠色，大概就是這樣的道理。此外，如果你想在春天拍出秋天的黃葉子感覺，也可以利用相同的方式調整綠色的色相讓綠色變成黃色～

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膚色修正大法四：調整明度，讓膚色更亮眼、更白皙

明度調整其實跟飽和度不太一樣，明度比較類似「亮度調整」。因此如果你發現不管怎麼調整，膚色都還是顯得過於暗沈沒有活力，這時候就可以在透過色相、飽和度修正膚色之後，再利用明度更進一步的加亮整體膚色。以上圖來說，當膚色（橙色）明度 +20 的時候，就能讓膚色變得更加白皙透亮，也就變得更漂亮啦！在膚色的修正上，一般來說我的橙色都是飽和度往負數調整、明度往正數調整的，幾乎所有台灣人膚色都是如此，除非你拍出很特殊的膚色，否則大多是這樣調整囉～

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膚色修正大法五：再次調整「色調」讓膚色變成白裡透紅的顏色！

如果你仔細看看上面調整過的照片，會發現大部份的照片在修正膚色之後都會變得有一點「偏綠」，這是單獨調整橙色的通病，就算再次調整綠色也無濟於事。這時候只要回想一下上週的「色調」調整就可以解決啦！在完成膚色的所有調整之後，不要再去針對膚色偏綠傷腦筋，直接拉到最上面色溫調整下方的「色調」調整，將相片的色調稍微往紅色的方向加一些，加到膚色變成像上圖這樣白裡透紅的感覺就完成啦！

現在再回頭看看最開始 RAW 檔數值歸零的照片，並跟上面那張調整完成的照片做個比較 ... 有沒有突然覺得為了人像膚色爭吵事件愚蠢的事情呢？在 RAW 檔編修下，你要什麼膚色都是沒有問題的，例如如果在橙色下把色相往綠色拉，就會讓 SG 變成史瑞克之類的（不過這樣很對不起 SG，我就不放示意圖了），因此除非你都只拍 JPG 檔，否則就不要再為了人像膚色糾結了，喜歡哪家相機就直接給他買下去吧！！至於那些認為 JPG 直出才叫做「攝影高手」的朋友嘛 ... 說真的，靠相機本身的顏色修正來取得粉嫩膚色並不叫做高手好嗎？你只是剛好用了膚色討喜的相機而已，跟你的攝影技術無關。

註：本文相片以 Nikon D800E + Nikon 28-70mm f2.8D 拍攝，現場燈光無閃燈，ISO 800 / f4 / 1/40s。

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作者：陳寗＠癮科技

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[攝影]實戰出真知：XT1 VS EM1 弱光流浪貓第一次實驗(轉)

（前言：本帖的照片為機內ＪＰＧ出片；如有機會，下次比試ＲＡＷ看看；第一次實驗，做的不夠細致，請諒解；本帖不歡迎鑽牛角尖、愛搞門派、愛亂說話卻不做實際拍攝的人，做個試驗不容易，請尊重實驗者的良苦用心）
一、序曲一
  幾個月前開始晚上徒步鍛煉，偶然間發現路上有不少流浪貓，於是想測試測試E-M1的五軸防抖究竟強到什麼程度；結果一發不可收拾，成了夜晚流浪貓拍攝專業戶。
  在拍攝的過程中發現：
1、這樣的弱光下，不用設備補光，基本沒有拍攝動態的可能，或是沒有拍攝動態的意義（因為要飆超高的ISO，如果光線不夠，超高ISO只會帶來極大的畫質損傷，而且動態的物體比四周的靜物反射出來的光要更少很多，難以做到全整的曝光；對焦更是難點所在）；、
2、與其飆超高ISO獲得效果很差但不糊的動態畫面，還不如竭盡可能用LED燈或閃光燈去補光來獲得清晰的畫面，專業的攝影師應該都會這樣做吧；
3、因此，在沒有補光設備的情況下，弱光下只有拍攝靜態和准靜態（比如相對靜止的貓）的可能，拍動態就別想了；那麼強大的五軸防抖就成了必殺器。五軸防抖+ISO3200+75的1.8大光圈，幾乎成了夜晚流浪貓拍攝的最強武器，除了那些毫無拍攝意義的超低光外，其他弱光下皆無往而不利。
4、大光圈很重要，相差一檔，相距千裡。哪怕是F1.8和F2對比，75 1.8盡管焦距長，卻會很輕松，50 F2就經常失敗（排除對焦因素，只論手持壓力），就連超廣角11-22在11端F2.8時，手持壓力都很大，換成其他焦段的變焦鏡頭，壓力只會更大

二、序曲二
    自從五軸防抖的出現，從E-M5到E-M1，再到A7II，一直有很多自作多情愛意淫的人拿著高感機對五軸防抖冷嘲熱諷，說什麼防抖不防人動,又說出弱光下超高感比什麼五軸防抖好用很多的話（好吧，我承認針對的 是A7Ｓ）。
　　因此，我想做一個實驗，來驗證我以下的觀點，以及弱光下究竟是Ａ７S的超高感好用，還是Ｅ－Ｍ１的五軸防抖更好用，誰才是真正的弱光之王（個人很看好有五軸防抖的Ｅ－Ｍ１的後續機和索尼Ａ９的強大雙機組合）
　１、弱光下，缺乏拍攝動態的意義（參看序曲一第2、3條），只能拍攝靜態和准靜態，或輕微的動態。
　２、弱光手持拍攝靜態或准靜態，五軸防抖+較低高感（比如ＩＳＯ３２００） 　比　 超高感+無防抖　更好用。
　３、弱光拍攝，絕對要建立在強大、成功的對焦基礎上，對焦不行，任何牛逼高感和防抖都是白費。（此條不在實驗范圍內）
    ４、同樣的視角（比如M43的25、APS的35、135的50），Ｍ４３所用的焦距更短，安全快門就更低，可以用更低的ＩＳＯ，加上五軸防抖，ＩＳＯ還可以更低，弱光手持優勢可能大大的？

三、「Ｅ－Ｍ１五軸防抖+一般高感　ＰＫ　Ａ７Ｓ超高感+無防抖」的實驗構想
　　由於Ａ７Ｓ沒有機身防抖，而定焦鏡頭目前也不會有防抖，（也就ＣＮ的長定等有，剛才提過變焦很難應付實驗的弱光，因此別提索尼的防抖變焦頭）所以才定義為「超高感+無防抖」。
　　可惜的是，我沒有Ａ７Ｓ，因此這個實驗很難實現。
　　退而求其次，被稱為ＡＰＳ高感牛機的Ｘ－Ｔ１則成為Ａ７Ｓ的替代品，成為實驗的對象
    
四、對比的組合（分為兩組）
1、相近視角：X-T1+八羽怪（格裡奧斯58MM F2）  PK   E-M1+ZD 50MM F2
   一個等效全副視角87MM，一個等效100MM視角；一個長寬比是3:2，一個是4:3，在屏幕上看，似乎視角差別不大。
   （在沒有M43　45MM 鏡頭的情況下，只能這樣將就了）
2、相同焦距：X-T1+八羽怪    PK   E-M1+八羽怪

五、實驗條件和對象等
　１、擁有最好光線的流浪貓拍攝地：大路燈大約十米開外，鐵欄桿圍著的變壓器（其實光線也不好，但是在我平時幾處流浪貓拍攝地裡，這光線已經算很好了！）
    ２、主角是被我的貓糧攻陷的小狸花流浪貓（Ｘ－Ｔ１拍時還有很多配角）
   ３、不同器材分為不同天拍攝，XT1最早，E-M1先是50微，再八羽怪（之前有兩天帶著XTI和Ｅ－Ｍ１雙機，但是都沒有碰到貓）。試E-M1+八羽怪時，太冷，沒拍多久，手凍到直抖，只能放棄繼續拍攝
   4、兩只鏡頭都是用F2拍攝（八羽怪光圈環沒固定住，使用過程中可能存在便宜）

六、拍攝過程中發現的幾點有意思的現象
1、自動頭和手動頭的不同曝光傾向
   八羽怪轉接到X-T1和E-M1上，如果不做任何曝光補償，兩台的畫面都會傾向於過曝，因此快門偏慢（後來想想Ｘ－Ｔ１的照片有可能沒有過曝，可能是白平衡不准嚴重偏黃造成的，有這可能）；50微在E-M1上則傾向於欠曝（實際曝光比較准），因此快門速度要快很多（幸好X-T1後半段的照片曝光補償做了減光的處理，可以跟５０微對比對比）
2、不同的快門速度
    同樣是ISO51200，E-M1+八羽怪可以保持在1/200，E-M1+50微，由於有欠爆傾向，可以飆到1/320（即便曝光補償增加曝光，估計快門也不會低於1/200）；而X-T1即便做了曝光補償為減，快門大部分都不一定達到1/200（這很奇怪，是焦距或視角或畫幅影響了快門嗎？？是X-T1高感虛標？？但是按D800用戶說法，X-T1的ISO沒虛標，他跟D800對比過）
3、最低手持ISO
    最低手持ISO指不糊的概率接近50%左右（可能有點主觀）。
    E-M1+50微，最低手持ISO可以在ISO1000或再高一點；E-M1+八羽怪，可以保持在ISO2000（當天太冷，沒拍多久手凍得直發抖，因此沒好好試，記得當時ISO1600基本失敗了）；X-T1+八羽怪，則在ISO12800或ISO6400-12800之間（X-T1沒有ISO8000和10000，因此沒法准確判斷）
4、最低手持快門速度
   X-T1最低手持快門速度大約在1/40-1/45左右，反正在1/30失敗率會比較高，有一張1/29成功的；E-M1+50微，1/10秒好像沒成功率，貌似在1/15有手持的可能（之前用75 1.8，1/10成功率卻不錯，1/6-1/8都有一定幾率成功，不知是否與這多一檔的F1.8的光圈有關系）；E-M1+八羽怪，由於冷到雙手發抖，因此沒有認真實驗，草草結束，最低大部分在1/20吧，1/13也有一張成功的。

七、請自行忽視的因素
1、白平衡
   X-T1在ISO12800-51200時，自動白平衡會不准，而且會飄忽不定，一會兒屎黃，一會兒紅。。。由於XT1照片拍攝時間最早，所以沒把控好，下次有機會手動白平衡再拍拍看；E-M1有的用自動白平衡，有的是白熾燈（不知為何，E-M1的照片傳上網來，都顯示「手動」）
2、貓的數量
   X-T1拍的時候，除了被我的貓糧攻陷的小狸花貓之外，還有很多其他比較拍人的流浪貓被吸引過來；而E-M1用八羽怪和50微的時候，只有小狸花貓
3、拍貓的角度
   流浪貓的位置、姿態不由我決定；X-T1拍的時候，貓多，又活躍，因此各種角度；E-M1就沒這麼幸運了，不過５０微有拍到極限近距離的貓眼照片
4、對焦
  50微的對焦本身就差，這種光線AF反而會添亂，因此可以視作跟八羽怪一樣的手動頭；手動頭對焦很難做到精准，請自行忽視
５、操控好壞引起的畫質優劣
　　由於Ｅ－Ｍ１的操控遠比Ｘ－Ｔ１好使，能夠很好、迅速地應對各種復雜光線、角度和小貓難以預料的動作；而Ｘ－Ｔ１的操控就有些難搞，撥盤、撥桿、撥輪不好撥，在應對各種復雜光線、角度和小貓難以預料的動作上經常急出汗來，影響了出片的質量。

八、遺憾
1、按照以前的實驗預想，應該是A7S來跟E-M1 PK，爭奪誰是真正的弱光之王的，可惜沒有A7S
只能用X-T1作為A7S的替代品來犧牲了，如果A7S來PK，能否能保持自家用戶封的「暗夜之王」的稱號呢？
2、沒有真正合適的鏡頭完成實驗
如有有一只XF35和DG25之類視角相同的自家AF鏡頭，來做實驗就好了
３、拍攝在不同天，導致角度什麼的不太一致，實驗的精准性有待提高

九、樓層排布次序
   1、E-M1+八羽怪
   2、X-T1+八羽怪（含有曝光補償為減的照片，快門速度有所提升）
   3、E-M1+ZD50F2微
　４、附加Ｘ－Ｔ１＋ＸＦ１８　Ｆ２的照片（證實焦距越低，手持快門就越低，Ｘ－Ｔ１在ＩＳＯ６４００時手持無壓力）

十、結論與推論
結論： 1、「E-M1五軸防抖+一般高感　ＰＫ　X-T1超高感+無防抖」弱光手持拍攝的實驗，盡管X-T1的高感比E-M1強很多，但基本以X-T1這套組合的失敗而告終，驗證了我以前預測的那幾條（至少在對比X-T1的時候，是這樣的結果）；不知A7S能否在ISO12800-51200的時候與E-M1一戰？
  2、E-M1可以用較低的ISO達到較快的快門，X-T1則需要更高ISO才能得到相同的快門，因此，E-M1能夠拍攝的弱光動態，X-T1就未必拍的了；這是在排除對焦優劣的情況下得出的結論，如果加上對焦，E-M1的優勢將會更大吧。      同理，相同的快門速度，E-M1所用的ISO可以比X-T1低不少。    再加上五軸防抖的作用，E-M1的ISO還可以進一步調低。
　３、實際上，Ｘ－Ｔ１拍的照片數量比較多，但選出來的少，因為失敗率比較高；Ｅ－Ｍ１拍的少，選出來的照片卻不少，因為成功率高
     

推論：1、相同的ISO，卻得出了不同的快門速度，這說明什麼？
     ①是畫幅小，需要的光線就可以少點，因此快門更快？同視角或同焦距，同場景，同光圈，同ISO，要獲得同樣的曝光，快門速度是M43＞APS＞全副（光線好點，ISO高點，就快門差距越明顯？）？？？反過來，同視角或同焦距，同場景，同光圈，同快門，要獲得同樣的曝光，ISO是M43＜APS小於全副？？？所以，X-T1的ISO雖高，快門卻不快？？？
      ②還是X-T1的高感有虛標？
     如果①的觀點是錯的，且X-T1有虛標，那麼D800也有虛標？如果D800沒有虛標，而X-T1有虛標，那麼①的觀點是正確的？？？
       2、實戰出真知！機械式對比，不值一提。
         機械式對比，拿X-T1和E-M1的ISO，從100、200、400.....51200逐個對比過去，容易得出E-M1的ISO無論低感還是高感都跟X-T1有一定的差距，X-T1白天和晚上都能秒殺E-M1的結論；這看似很公正客觀、很有道理；實際比試的結果卻令人大跌眼鏡，因為弱光實戰中，E-M1不是以同樣的ISO對抗X-T1，而是低好多，無論是夜光動態還是低光照的靜態拍攝，E-M1都佔上風；這一點，從紙面上你是不可能得出這個結果的。因此，跨系統比較，不應該以刻板的「科學」測試為准。

轉：http://www.julur.com/FORUM/thread-324525-1-1.html

[攝影]淺析富士X-T1的高光/陰影色調及動態范圍(轉）

淺析富士X-T1的高光/陰影色調及動態范圍(轉）

與師友們共同回顧一下X-T1用戶手冊中關於動態范圍的敘述截圖：


截圖文字解析:
動態范圍：控制對比度。
動態范圍，是圖像中從最暗至最亮區域之間可記錄的光線范圍，數值越大即寬容度越大，所能表現的層次越豐富，所包含
的色彩空間也越廣，記錄的暗部細節和亮部細節越多。

較低值用於在進行室內攝影或陰天拍攝時增加對比度。
較低值適用於室內或陰天及光比小的場景拍攝，即動態范圍100%，無需增加動態范圍提高寬容度。截圖原文說增加對比度，
使用手冊50頁第7行也說使用L（ISO100)則會減少動態范圍，本人覺得不太准確，因為無論使用L（ISO100）還是動態范圍
較低值，經試用顯示的動態范圍都是100%。圖像中記錄的光線范圍自然也不會減小，推薦室內或陰天拍攝使用動態范圍較
小值，只是維持原有對比度，避免較大值降低對比度造成畫質平淡，實際上並沒有增加對比度。

較高值用於在拍攝高對比度場景時減少高光和陰影中細節的丟失。
較高值可擴大圖像中可記錄的光線范圍，對比度減小，寬容度增大。數值越大，越有利於擴展色彩空間，捕捉亮度和色調
上的細微差別，呈現出更加詳盡的層次和細節。

建議將較高的值用於同時包括陽光和較深陰影的場景，以及以下高對比度的拍攝對象：水上陽光，光亮秋葉，藍天背景下
的人物肖像以及白色物體或穿白衣服的人物等。
富士官方對動態范圍較高值的建議，幾乎包括了室外或晴天的所有拍攝對象。也就是說平時室外晴朗天氣或大光比場景下
使用動態范圍較大值才有利於提高畫質。

但是請注意，使用較高值拍攝的照片中可能會出現斑點。
由於較大值400%需要ISO800以上來配合，富士提醒可能會出現噪點。通常較高值只會在室外晴天或大光比場景中才會使用
，加之X-T1的高感噪點控制的很好，ISO800在低降噪模式下拍片，人眼完全可以接受。人眼能接受的前提下，采用ISO800
配合動態范圍400%拍攝大光比，換取高光陰影處更加詳盡的層次和細節，當然是利大於弊。對於富士的善意提醒，可以引
起注意，但也別被它束縛，即使出現肉眼可見噪點，還有降噪模式呢！我想富士極力吹捧的獨家超寬動態范圍，不會那麼
弱不禁風。

高光色調：調整高光表現
高光數值+，高光處更亮，高光數值-，高光處亮度降低，此時陰影處亮度不變。

陰影色調：調整陰影表現
陰影數值+，陰影處更暗，陰影數值-，陰影處亮度提高，此時高光處亮度不變。

使用結果歸納：
1.若將動態范圍選擇了自動，即使ISO≧800，場景光比再大，動態范圍也只能在100%或200%之間被相機調用，相機不會調用400%。當ISO800，手動選擇為400%，相機可執行400%，調整感光度，ISO≧400 ~ ISO＜800時，相機自動選擇200%，ISO＜400時，相機自動選擇100%。所以，動態范圍的自動擋，自動程度有局限，手動調整感光度則能實現動態范
圍半自動跟隨。

2.根據富士的動態范圍定義，當ISO＜400以下或動態范圍選用較低值，只適用於室內或陰天拍攝光比小的場景，用在室外
晴天拍攝,在高光或較深陰影處不利於層次和細節的展示。動態范圍較高值才適合室外晴天和大光比場景拍攝。解析結果是：較低值時對比度大，適用室內或陰天及小光比場景，較高值寬容度大，適用室外或晴天及大光比場景。如果禁錮於低感光度才有好畫質或對富士的超寬動態范圍理解不夠而使用動態范圍較低值來拍攝，就會因對比度過大而降低畫質。
對比度大，通透明亮加上色彩鮮豔的富士直出片獲取了眾多好感，但抹殺高光陰影處細節的元凶也隱藏其中。富士與其它
品牌相機設計理念不同，使用者的傳統習慣也應隨之改變。

3.雖然使用手冊中說動態范圍400%必須ISO≧800配合才能使用，使用中也確實如此，但也發現在ISO BKV（感光度包圍）功能中也留下了後門，例如選用ISO800，動態范圍400%，ISO BKV+/-1，一次快門得到三張片，分別為：DR400/ISO400（曝光不足）,DR400/ISO800（曝光正常）,DR400/ISO1600（曝光過度）。選用ISO400，動態范圍200%，ISO BKV+/-1，三張片為DR200/ISO200（曝光不足）,DR200/ISO400（曝光正常）,DR200/ISO800（曝光過度）。如果將曝光補償+1後拍攝，DR400/ISO400和DR200/ISO200兩張片均曝光正常，另外四張片均曝光過度。雖然設置麻煩點，但實現了較低感光度下拍攝較大動態范圍。

4.富士對高光色調和陰影色調敘述很簡單，就是調整高光表現和調整陰影表現，作用是調整對比度，和其他品牌相機不同
的是，可以單獨調整高光亮度或陰影亮度，不會相互影響。無論單獨調整還是同時調整，加數值可以提高對比度，減數值可以降低對比度，這是真正意義的雙向控制對比度。動態范圍調整只是單向的降低對比度。高光/陰影色調與動態范圍同時調整具有疊加作用。

以上是本人使用富士X-T1以後，對動態范圍及高光/陰影色調+用戶手冊的片面解析，期望師友們驗證補充，批評指正！
富士相機參數調整個人拍攝參數建議：

X系統幾乎分享一樣的Q Menu，也都有相對便利的機身轉RAW檔功能可以自由嘗試各項參數組合，這裡個人分享一些常用參數與原因：


AF自動對焦模式：<< span="">區域> 因為另一個選項 << span="">多重>的實用性不高
 動態范圍：< DR400>, 這樣在ISO200時會呈現DR100, ISO400時會自動變成DR200, ISO800以上則變為DR400,可獲得亮部額外兩檔寬容度，如不需要多余寬容度，拍RAW檔隨時可機身轉RAW檔為DR100，反之則不行

白平衡： ,上離機閃時會設為<< span="">晴天>或<< span="">陰天>，因為有時覺得閃光燈下膚色有時自動白平衡會處理成帶藍調，不太舒服（但拍攝亞洲系膚色會感覺白皙）。螢光燈照明下會用<< span="">色溫>來自定K數與微調白平衡

NR: 常設<0>，這樣有時高感ISO3200以上拍人物時皮膚會有自然水洗柔焦感（比粗顆粒感好一些），但拍物件或風景時調為<-1><-2>微小細節會多出很多

影像尺寸/品質：L3:2 RAW+Fine在記憶卡夠大的情形下是一定要設置滴...

軟片模擬：如果是X-E1個人建議常駐ASTIA=14pt,影像反差適中看來夠扎實（X-E1的Provia有點像Nikon D810的扁平風格）。如果是其他機種如X-E2/X-T1，Provia=14pt=14pt就很好用，對各種題材反差色彩都很均衡。Velvia=14pt=14pt是很具有挑戰性的軟片模擬，因為高光陰影處都會損失約一格的寬容度，但是對於原本亮暗部都在直方圖安全范圍內的畫面，Velvia可以帶來很好的視覺沖擊。黑白模式個人覺得稍平淡了些，要是像Nikon D810一樣可以調清晰度(Clarity)，那樣黑白畫面沖擊力會好很多。 

明亮部色調:<0>, 調<+1><+2>會讓亮部更亮，相對易過曝無細節。<-1><-2>會讓亮部變中灰階，而使色彩彩度降低，有時會讓高光部位會有一種奇妙的透明感，有時會讓畫面發悶

陰暗部色調：<0>, 搭配VELVIA時會用<-1>來讓暗部不過暗。畫面反差過大時用<-2>可以拉回相當多暗部層次，但細節會夾帶著顆粒噪聲，所以用<-2>時要稍注意ISO用量！用X-E1的PROVIA模式時常會用<+1>來增加反差，用X-E2/X-T1時就完全不需要，默認反差就相當夠。 

色彩:<0>彩度的調整相對於其他家的調整范圍算是蠻OK的，調整到<+2>都不會太誇張失掉太多細節。個人沒試過<-1><-2>

銳利度： <+1>，若用手動鏡頭會使用<+2>，用原廠鏡拍人像特寫會用<-1>。Fujifilm的增加銳利度會讓中間調的漸層增加很多顆粒！！所以用<+2>會讓高ISO看來很粗糙，而且輪廓線會因銳化而變成高反差黑白線條，對100%放大欣賞的畫質有相當影響（對於縮圖欣賞則有加分）

臉部追蹤對焦：<< span="">關> 因為<< span="">開>之後對焦點限於中間不能移動！！而臉部辨識的效率與准度遠不如X10(應該也遠不如X20/X30)與Panasonic的臉部對焦類似，會傾向將焦點對於整體頭部輪廓（如耳邊發絲）而非瞳孔（只有O家與S家有此特點），故對於開大光圈拍攝半身人像的用途而言，臉部追蹤對焦似乎只帶來困擾…… 

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一般人認為拍雲海不只要技術，更要碰運氣。國立中正大學校友溫英佐運用資工專業，花了近四年分析雲海出現機率，開發出全台第一個以台灣雲海預報為內容的手機APP「雲海人」，實測預報成功率高達五成，大幅提高攝影愛好者衝景成功率，免費上架後造成一股下載熱潮。 （龐清廉報導） 　　國立中正大學通訊工程研究所畢業的溫英佐熱愛攝影，尤其愛拍雲海。溫英佐說山區天候變化快，一開始上山拍雲海經常都是吃老天爺的閉門羹，曾為了拍梅山的雲海，直到第十一次上山才拍到。 　

　為了預測雲海，溫英佐四年前開始蒐集資料，因台灣沒有國家環境預報中心，他於是主動到美國國家環境預報中心取得網格資料、參考影響雲海高度的逆溫層等相關雲海數據，並不斷上山反覆驗證訊息的正確性。 　　溫英佐說，為了造福更多跟自己一樣喜愛雲海攝影的人，興起架設APP及創立團隊的念頭。支援Android及iOS系統的「雲海人」APP目前已上架可供免費下載，更提供四個地區的72小時雲海機率和高度預報，分別是攝影熱點阿里山、合歡山、雲洞山莊、頂石棹等。而在APP預報及實際雲海出現的結果交叉計算下，不僅阿里山、合歡山的準確率高達80%，雲洞山莊及頂石棹也有50%以上的準確率。 　　因注重使用者體驗，溫英佐在雲海人APP中，也設計了即時發佈雲海訊息的「推播」功能，另外，觀星族也可以從APP提供的雲海海拔高度得知雲層位置，不用擔心上山看不到美麗星空。溫英佐說未來正考慮擴大預報地區，提高「雲海人」精準度，增加使用者衝景成功率！

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