（前言：本帖的照片為機內ＪＰＧ出片；如有機會，下次比試ＲＡＷ看看；第一次實驗，做的不夠細致，請諒解；本帖不歡迎鑽牛角尖、愛搞門派、愛亂說話卻不做實際拍攝的人，做個試驗不容易，請尊重實驗者的良苦用心）
一、序曲一
幾個月前開始晚上徒步鍛煉，偶然間發現路上有不少流浪貓，於是想測試測試E-M1的五軸防抖究竟強到什麼程度；結果一發不可收拾，成了夜晚流浪貓拍攝專業戶。
在拍攝的過程中發現：
1、這樣的弱光下，不用設備補光，基本沒有拍攝動態的可能，或是沒有拍攝動態的意義（因為要飆超高的ISO，如果光線不夠，超高ISO只會帶來極大的畫質損傷，而且動態的物體比四周的靜物反射出來的光要更少很多，難以做到全整的曝光；對焦更是難點所在）；、
2、與其飆超高ISO獲得效果很差但不糊的動態畫面，還不如竭盡可能用LED燈或閃光燈去補光來獲得清晰的畫面，專業的攝影師應該都會這樣做吧；
3、因此，在沒有補光設備的情況下，弱光下只有拍攝靜態和准靜態（比如相對靜止的貓）的可能，拍動態就別想了；那麼強大的五軸防抖就成了必殺器。五軸防抖+ISO3200+75的1.8大光圈，幾乎成了夜晚流浪貓拍攝的最強武器，除了那些毫無拍攝意義的超低光外，其他弱光下皆無往而不利。
4、大光圈很重要，相差一檔，相距千裡。哪怕是F1.8和F2對比，75 1.8盡管焦距長，卻會很輕松，50 F2就經常失敗（排除對焦因素，只論手持壓力），就連超廣角11-22在11端F2.8時，手持壓力都很大，換成其他焦段的變焦鏡頭，壓力只會更大
二、序曲二
自從五軸防抖的出現，從E-M5到E-M1，再到A7II，一直有很多自作多情愛意淫的人拿著高感機對五軸防抖冷嘲熱諷，說什麼防抖不防人動,又說出弱光下超高感比什麼五軸防抖好用很多的話（好吧，我承認針對的 是A7Ｓ）。
因此，我想做一個實驗，來驗證我以下的觀點，以及弱光下究竟是Ａ７S的超高感好用，還是Ｅ－Ｍ１的五軸防抖更好用，誰才是真正的弱光之王（個人很看好有五軸防抖的Ｅ－Ｍ１的後續機和索尼Ａ９的強大雙機組合）
１、弱光下，缺乏拍攝動態的意義（參看序曲一第2、3條），只能拍攝靜態和准靜態，或輕微的動態。
２、弱光手持拍攝靜態或准靜態，五軸防抖+較低高感（比如ＩＳＯ３２００） 比 超高感+無防抖 更好用。
３、弱光拍攝，絕對要建立在強大、成功的對焦基礎上，對焦不行，任何牛逼高感和防抖都是白費。（此條不在實驗范圍內）
４、同樣的視角（比如M43的25、APS的35、135的50），Ｍ４３所用的焦距更短，安全快門就更低，可以用更低的ＩＳＯ，加上五軸防抖，ＩＳＯ還可以更低，弱光手持優勢可能大大的？
三、「Ｅ－Ｍ１五軸防抖+一般高感 ＰＫ Ａ７Ｓ超高感+無防抖」的實驗構想
由於Ａ７Ｓ沒有機身防抖，而定焦鏡頭目前也不會有防抖，（也就ＣＮ的長定等有，剛才提過變焦很難應付實驗的弱光，因此別提索尼的防抖變焦頭）所以才定義為「超高感+無防抖」。
可惜的是，我沒有Ａ７Ｓ，因此這個實驗很難實現。
退而求其次，被稱為ＡＰＳ高感牛機的Ｘ－Ｔ１則成為Ａ７Ｓ的替代品，成為實驗的對象
四、對比的組合（分為兩組）
1、相近視角：X-T1+八羽怪（格裡奧斯58MM F2） PK E-M1+ZD 50MM F2
一個等效全副視角87MM，一個等效100MM視角；一個長寬比是3:2，一個是4:3，在屏幕上看，似乎視角差別不大。
（在沒有M43 45MM 鏡頭的情況下，只能這樣將就了）
2、相同焦距：X-T1+八羽怪 PK E-M1+八羽怪
五、實驗條件和對象等
１、擁有最好光線的流浪貓拍攝地：大路燈大約十米開外，鐵欄桿圍著的變壓器（其實光線也不好，但是在我平時幾處流浪貓拍攝地裡，這光線已經算很好了！）
２、主角是被我的貓糧攻陷的小狸花流浪貓（Ｘ－Ｔ１拍時還有很多配角）
３、不同器材分為不同天拍攝，XT1最早，E-M1先是50微，再八羽怪（之前有兩天帶著XTI和Ｅ－Ｍ１雙機，但是都沒有碰到貓）。試E-M1+八羽怪時，太冷，沒拍多久，手凍到直抖，只能放棄繼續拍攝
4、兩只鏡頭都是用F2拍攝（八羽怪光圈環沒固定住，使用過程中可能存在便宜）
六、拍攝過程中發現的幾點有意思的現象
1、自動頭和手動頭的不同曝光傾向
八羽怪轉接到X-T1和E-M1上，如果不做任何曝光補償，兩台的畫面都會傾向於過曝，因此快門偏慢（後來想想Ｘ－Ｔ１的照片有可能沒有過曝，可能是白平衡不准嚴重偏黃造成的，有這可能）；50微在E-M1上則傾向於欠曝（實際曝光比較准），因此快門速度要快很多（幸好X-T1後半段的照片曝光補償做了減光的處理，可以跟５０微對比對比）
2、不同的快門速度
同樣是ISO51200，E-M1+八羽怪可以保持在1/200，E-M1+50微，由於有欠爆傾向，可以飆到1/320（即便曝光補償增加曝光，估計快門也不會低於1/200）；而X-T1即便做了曝光補償為減，快門大部分都不一定達到1/200（這很奇怪，是焦距或視角或畫幅影響了快門嗎？？是X-T1高感虛標？？但是按D800用戶說法，X-T1的ISO沒虛標，他跟D800對比過）
3、最低手持ISO
最低手持ISO指不糊的概率接近50%左右（可能有點主觀）。
E-M1+50微，最低手持ISO可以在ISO1000或再高一點；E-M1+八羽怪，可以保持在ISO2000（當天太冷，沒拍多久手凍得直發抖，因此沒好好試，記得當時ISO1600基本失敗了）；X-T1+八羽怪，則在ISO12800或ISO6400-12800之間（X-T1沒有ISO8000和10000，因此沒法准確判斷）
4、最低手持快門速度
X-T1最低手持快門速度大約在1/40-1/45左右，反正在1/30失敗率會比較高，有一張1/29成功的；E-M1+50微，1/10秒好像沒成功率，貌似在1/15有手持的可能（之前用75 1.8，1/10成功率卻不錯，1/6-1/8都有一定幾率成功，不知是否與這多一檔的F1.8的光圈有關系）；E-M1+八羽怪，由於冷到雙手發抖，因此沒有認真實驗，草草結束，最低大部分在1/20吧，1/13也有一張成功的。
七、請自行忽視的因素
1、白平衡
X-T1在ISO12800-51200時，自動白平衡會不准，而且會飄忽不定，一會兒屎黃，一會兒紅。。。由於XT1照片拍攝時間最早，所以沒把控好，下次有機會手動白平衡再拍拍看；E-M1有的用自動白平衡，有的是白熾燈（不知為何，E-M1的照片傳上網來，都顯示「手動」）
2、貓的數量
X-T1拍的時候，除了被我的貓糧攻陷的小狸花貓之外，還有很多其他比較拍人的流浪貓被吸引過來；而E-M1用八羽怪和50微的時候，只有小狸花貓
3、拍貓的角度
流浪貓的位置、姿態不由我決定；X-T1拍的時候，貓多，又活躍，因此各種角度；E-M1就沒這麼幸運了，不過５０微有拍到極限近距離的貓眼照片
4、對焦
50微的對焦本身就差，這種光線AF反而會添亂，因此可以視作跟八羽怪一樣的手動頭；手動頭對焦很難做到精准，請自行忽視
５、操控好壞引起的畫質優劣
由於Ｅ－Ｍ１的操控遠比Ｘ－Ｔ１好使，能夠很好、迅速地應對各種復雜光線、角度和小貓難以預料的動作；而Ｘ－Ｔ１的操控就有些難搞，撥盤、撥桿、撥輪不好撥，在應對各種復雜光線、角度和小貓難以預料的動作上經常急出汗來，影響了出片的質量。
八、遺憾
1、按照以前的實驗預想，應該是A7S來跟E-M1 PK，爭奪誰是真正的弱光之王的，可惜沒有A7S
只能用X-T1作為A7S的替代品來犧牲了，如果A7S來PK，能否能保持自家用戶封的「暗夜之王」的稱號呢？
2、沒有真正合適的鏡頭完成實驗
如有有一只XF35和DG25之類視角相同的自家AF鏡頭，來做實驗就好了
３、拍攝在不同天，導致角度什麼的不太一致，實驗的精准性有待提高
九、樓層排布次序
1、E-M1+八羽怪
2、X-T1+八羽怪（含有曝光補償為減的照片，快門速度有所提升）
3、E-M1+ZD50F2微
４、附加Ｘ－Ｔ１＋ＸＦ１８ Ｆ２的照片（證實焦距越低，手持快門就越低，Ｘ－Ｔ１在ＩＳＯ６４００時手持無壓力）
十、結論與推論
結論： 1、「E-M1五軸防抖+一般高感 ＰＫ X-T1超高感+無防抖」弱光手持拍攝的實驗，盡管X-T1的高感比E-M1強很多，但基本以X-T1這套組合的失敗而告終，驗證了我以前預測的那幾條（至少在對比X-T1的時候，是這樣的結果）；不知A7S能否在ISO12800-51200的時候與E-M1一戰？
2、E-M1可以用較低的ISO達到較快的快門，X-T1則需要更高ISO才能得到相同的快門，因此，E-M1能夠拍攝的弱光動態，X-T1就未必拍的了；這是在排除對焦優劣的情況下得出的結論，如果加上對焦，E-M1的優勢將會更大吧。 同理，相同的快門速度，E-M1所用的ISO可以比X-T1低不少。 再加上五軸防抖的作用，E-M1的ISO還可以進一步調低。
３、實際上，Ｘ－Ｔ１拍的照片數量比較多，但選出來的少，因為失敗率比較高；Ｅ－Ｍ１拍的少，選出來的照片卻不少，因為成功率高
推論：1、相同的ISO，卻得出了不同的快門速度，這說明什麼？
①是畫幅小，需要的光線就可以少點，因此快門更快？同視角或同焦距，同場景，同光圈，同ISO，要獲得同樣的曝光，快門速度是M43＞APS＞全副（光線好點，ISO高點，就快門差距越明顯？）？？？反過來，同視角或同焦距，同場景，同光圈，同快門，要獲得同樣的曝光，ISO是M43＜APS小於全副？？？所以，X-T1的ISO雖高，快門卻不快？？？
②還是X-T1的高感有虛標？
如果①的觀點是錯的，且X-T1有虛標，那麼D800也有虛標？如果D800沒有虛標，而X-T1有虛標，那麼①的觀點是正確的？？？
2、實戰出真知！機械式對比，不值一提。
機械式對比，拿X-T1和E-M1的ISO，從100、200、400.....51200逐個對比過去，容易得出E-M1的ISO無論低感還是高感都跟X-T1有一定的差距，X-T1白天和晚上都能秒殺E-M1的結論；這看似很公正客觀、很有道理；實際比試的結果卻令人大跌眼鏡，因為弱光實戰中，E-M1不是以同樣的ISO對抗X-T1，而是低好多，無論是夜光動態還是低光照的靜態拍攝，E-M1都佔上風；這一點，從紙面上你是不可能得出這個結果的。因此，跨系統比較，不應該以刻板的「科學」測試為准。
轉：http://www.julur.com/FORUM/thread-324525-1-1.html
2016年6月11日 星期六
[攝影]淺析富士X-T1的高光/陰影色調及動態范圍(轉）
淺析富士X-T1的高光/陰影色調及動態范圍(轉）
與師友們共同回顧一下X-T1用戶手冊中關於動態范圍的敘述截圖：截圖文字解析:
動態范圍：控制對比度。
動態范圍，是圖像中從最暗至最亮區域之間可記錄的光線范圍，數值越大即寬容度越大，所能表現的層次越豐富，所包含
的色彩空間也越廣，記錄的暗部細節和亮部細節越多。
較低值用於在進行室內攝影或陰天拍攝時增加對比度。
較低值適用於室內或陰天及光比小的場景拍攝，即動態范圍100%，無需增加動態范圍提高寬容度。截圖原文說增加對比度，
使用手冊50頁第7行也說使用L（ISO100)則會減少動態范圍，本人覺得不太准確，因為無論使用L（ISO100）還是動態范圍
較低值，經試用顯示的動態范圍都是100%。圖像中記錄的光線范圍自然也不會減小，推薦室內或陰天拍攝使用動態范圍較
小值，只是維持原有對比度，避免較大值降低對比度造成畫質平淡，實際上並沒有增加對比度。
較高值用於在拍攝高對比度場景時減少高光和陰影中細節的丟失。
較高值可擴大圖像中可記錄的光線范圍，對比度減小，寬容度增大。數值越大，越有利於擴展色彩空間，捕捉亮度和色調
上的細微差別，呈現出更加詳盡的層次和細節。
建議將較高的值用於同時包括陽光和較深陰影的場景，以及以下高對比度的拍攝對象：水上陽光，光亮秋葉，藍天背景下
的人物肖像以及白色物體或穿白衣服的人物等。
富士官方對動態范圍較高值的建議，幾乎包括了室外或晴天的所有拍攝對象。也就是說平時室外晴朗天氣或大光比場景下
使用動態范圍較大值才有利於提高畫質。
但是請注意，使用較高值拍攝的照片中可能會出現斑點。
由於較大值400%需要ISO800以上來配合，富士提醒可能會出現噪點。通常較高值只會在室外晴天或大光比場景中才會使用
，加之X-T1的高感噪點控制的很好，ISO800在低降噪模式下拍片，人眼完全可以接受。人眼能接受的前提下，采用ISO800
配合動態范圍400%拍攝大光比，換取高光陰影處更加詳盡的層次和細節，當然是利大於弊。對於富士的善意提醒，可以引
起注意，但也別被它束縛，即使出現肉眼可見噪點，還有降噪模式呢！我想富士極力吹捧的獨家超寬動態范圍，不會那麼
弱不禁風。
高光色調：調整高光表現
高光數值+，高光處更亮，高光數值-，高光處亮度降低，此時陰影處亮度不變。
陰影色調：調整陰影表現
陰影數值+，陰影處更暗，陰影數值-，陰影處亮度提高，此時高光處亮度不變。
使用結果歸納：
1.若將動態范圍選擇了自動，即使ISO≧800，場景光比再大，動態范圍也只能在100%或200%之間被相機調用，相機不會調用400%。當ISO800，手動選擇為400%，相機可執行400%，調整感光度，ISO≧400 ~ ISO＜800時，相機自動選擇200%，ISO＜400時，相機自動選擇100%。所以，動態范圍的自動擋，自動程度有局限，手動調整感光度則能實現動態范
圍半自動跟隨。
2.根據富士的動態范圍定義，當ISO＜400以下或動態范圍選用較低值，只適用於室內或陰天拍攝光比小的場景，用在室外
晴天拍攝,在高光或較深陰影處不利於層次和細節的展示。動態范圍較高值才適合室外晴天和大光比場景拍攝。解析結果是：較低值時對比度大，適用室內或陰天及小光比場景，較高值寬容度大，適用室外或晴天及大光比場景。如果禁錮於低感光度才有好畫質或對富士的超寬動態范圍理解不夠而使用動態范圍較低值來拍攝，就會因對比度過大而降低畫質。
對比度大，通透明亮加上色彩鮮豔的富士直出片獲取了眾多好感，但抹殺高光陰影處細節的元凶也隱藏其中。富士與其它
品牌相機設計理念不同，使用者的傳統習慣也應隨之改變。
3.雖然使用手冊中說動態范圍400%必須ISO≧800配合才能使用，使用中也確實如此，但也發現在ISO BKV（感光度包圍）功能中也留下了後門，例如選用ISO800，動態范圍400%，ISO BKV+/-1，一次快門得到三張片，分別為：DR400/ISO400（曝光不足）,DR400/ISO800（曝光正常）,DR400/ISO1600（曝光過度）。選用ISO400，動態范圍200%，ISO BKV+/-1，三張片為DR200/ISO200（曝光不足）,DR200/ISO400（曝光正常）,DR200/ISO800（曝光過度）。如果將曝光補償+1後拍攝，DR400/ISO400和DR200/ISO200兩張片均曝光正常，另外四張片均曝光過度。雖然設置麻煩點，但實現了較低感光度下拍攝較大動態范圍。
4.富士對高光色調和陰影色調敘述很簡單，就是調整高光表現和調整陰影表現，作用是調整對比度，和其他品牌相機不同
的是，可以單獨調整高光亮度或陰影亮度，不會相互影響。無論單獨調整還是同時調整，加數值可以提高對比度，減數值可以降低對比度，這是真正意義的雙向控制對比度。動態范圍調整只是單向的降低對比度。高光/陰影色調與動態范圍同時調整具有疊加作用。
以上是本人使用富士X-T1以後，對動態范圍及高光/陰影色調+用戶手冊的片面解析，期望師友們驗證補充，批評指正！
富士相機參數調整個人拍攝參數建議：
X系統幾乎分享一樣的Q Menu，也都有相對便利的機身轉RAW檔功能可以自由嘗試各項參數組合，這裡個人分享一些常用參數與原因：
AF自動對焦模式：<< span="">區域> 因為另一個選項 << span="">多重>的實用性不高
動態范圍：< DR400>, 這樣在ISO200時會呈現DR100, ISO400時會自動變成DR200, ISO800以上則變為DR400,可獲得亮部額外兩檔寬容度，如不需要多余寬容度，拍RAW檔隨時可機身轉RAW檔為DR100，反之則不行
白平衡： ,上離機閃時會設為<< span="">晴天>或<< span="">陰天>，因為有時覺得閃光燈下膚色有時自動白平衡會處理成帶藍調，不太舒服（但拍攝亞洲系膚色會感覺白皙）。螢光燈照明下會用<< span="">色溫>來自定K數與微調白平衡
NR: 常設<0>，這樣有時高感ISO3200以上拍人物時皮膚會有自然水洗柔焦感（比粗顆粒感好一些），但拍物件或風景時調為<-1><-2>微小細節會多出很多
影像尺寸/品質：L3:2 RAW+Fine在記憶卡夠大的情形下是一定要設置滴...
軟片模擬：如果是X-E1個人建議常駐ASTIA=14pt,影像反差適中看來夠扎實（X-E1的Provia有點像Nikon D810的扁平風格）。如果是其他機種如X-E2/X-T1，Provia=14pt=14pt就很好用，對各種題材反差色彩都很均衡。Velvia=14pt=14pt是很具有挑戰性的軟片模擬，因為高光陰影處都會損失約一格的寬容度，但是對於原本亮暗部都在直方圖安全范圍內的畫面，Velvia可以帶來很好的視覺沖擊。黑白模式個人覺得稍平淡了些，要是像Nikon D810一樣可以調清晰度(Clarity)，那樣黑白畫面沖擊力會好很多。
明亮部色調:<0>, 調<+1><+2>會讓亮部更亮，相對易過曝無細節。<-1><-2>會讓亮部變中灰階，而使色彩彩度降低，有時會讓高光部位會有一種奇妙的透明感，有時會讓畫面發悶
陰暗部色調：<0>, 搭配VELVIA時會用<-1>來讓暗部不過暗。畫面反差過大時用<-2>可以拉回相當多暗部層次，但細節會夾帶著顆粒噪聲，所以用<-2>時要稍注意ISO用量！用X-E1的PROVIA模式時常會用<+1>來增加反差，用X-E2/X-T1時就完全不需要，默認反差就相當夠。
色彩:<0>彩度的調整相對於其他家的調整范圍算是蠻OK的，調整到<+2>都不會太誇張失掉太多細節。個人沒試過<-1><-2>
銳利度： <+1>，若用手動鏡頭會使用<+2>，用原廠鏡拍人像特寫會用<-1>。Fujifilm的增加銳利度會讓中間調的漸層增加很多顆粒！！所以用<+2>會讓高ISO看來很粗糙，而且輪廓線會因銳化而變成高反差黑白線條，對100%放大欣賞的畫質有相當影響（對於縮圖欣賞則有加分）
臉部追蹤對焦：<< span="">關> 因為<< span="">開>之後對焦點限於中間不能移動！！而臉部辨識的效率與准度遠不如X10(應該也遠不如X20/X30)與Panasonic的臉部對焦類似，會傾向將焦點對於整體頭部輪廓（如耳邊發絲）而非瞳孔（只有O家與S家有此特點），故對於開大光圈拍攝半身人像的用途而言，臉部追蹤對焦似乎只帶來困擾……
寒冷地帶相機運用注意細節
【防霧】，是所有心得中最重要的注意事項。冰天雪地家家戶戶備暖氣，當你開開心心在室外拍完照一進室內，忽然間五十幾度的溫差，不做任何防護措施，相機暴露在空氣的鏡面部位會和你的眼鏡同時罩上濃濃的霧氣，如果凝結成薄薄的水就有些麻煩，如果薄薄的水是起在反光鏡或鏡頭連接機身那側的鏡面更是糟之透頂糕之透頂。我的手段是『戶外時相機盡量擺鎗包，進屋前上鏡頭蓋，進屋後五十分鐘內不打開鎗包取出相機』，利用鎗包一定溫度阻絕效果讓包內與室內的溫度以緩和的速度慢慢趨於一致，避免起霧。我也見過有人提進屋前將相機放進塑膠袋封鎖袋口，擺在門窗邊溫度較低處，那也是個方法，不過我個人覺得挺麻煩。761158
【吹雪】，冰天雪地的雪並非天天軟綿綿落下，有時起風的風雪是亂飄沒有方向性的，雪花會不小心黏在鏡頭的鏡片，當然軟綿綿的雪也會落在機身上，進屋後這些雪花融成水，就又難清了。解決方法是隨身帶吹球，進屋前先將鏡頭和機身的殘雪吹掉，避免殘雪入屋融為水。761160
【護手】，零下三十度，再加上點風，不用十秒手指就僵了，那時我們正好剛拿出相機打開電源設好光圈快門準備按鈕拍第一張照片。等按第五張可能手指已在發痛，第十五張手指失去感覺，再多張一點可能得冒上截肢的風險。如果想拍個盡興，請全程戴手套操作，還好現在單眼相機機身設計按鍵夠大操作分明，戴上五指分離的手套基本上操作不會遇上大困難。（小DC可能就無法戴手套俐落操作了，比方我的C牌隨身機，戴厚一些的手套光按電源鍵即出現困難，但戴露指手套，那種溫度對指尖是酷刑，加上小DC的電力問題，這極端環境實在不利於小DC發揮。）【慎入塵】，我的鏡頭盡量不在一次出動時臨場更換，但假使真遇上不得不換的衝動的景，我會將兩顆鏡頭和機身一起放入垃圾袋內，在袋內換鏡頭。這種地方，風雪飄啊飄的吹啊吹的，光天化日下換鏡頭的入塵風險不小。
【隨身機】，口袋隨時放一臺小DC，作用便在于『防霧』狀態你的單眼無法出動時，但此時突然出現不得不照的畫面，你便可以抽出隨身機來救急了。當然，請別人幫你拍照、一些有危險你不想張揚的地方…等等場合，隨身小DC也是好用的支援。761159
希望這五點我的小經驗能實質上的幫忙到有需要的朋友。PS.一再被提醒的低溫電力消耗極快，我的一顆電池在零下三十度，不開閃燈照個兩百張都不成問題，所以如果你不是『連射高手』，從頭啪擦啪擦到尾，我想頂多帶一顆備用電池就夠使用了。至於什麼太冷變焦環被凍住轉不動的情形就更沒遇到了。
2016年6月10日 星期五
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已經忘記出處在哪裡，但是稍微說明一下使用方法：
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試試看吧
javascript:(function()%7Bvar%20s=document.getElementById(%22tongwenlet_tw2%22);if(s!=null)%7Bdocument.body.removeChild(s);%7Dvar%20s=document.createElement(%22script%22);s.language=%22javascript%22;s.type=%22text/javascript%22;s.src=%22http://tongwen.openfoundry.org/NewTongWen/tools/bookmarklet_tw2.js%22;s.id=%22tongwenlet_tw2%22;document.body.appendChild(s);%20%7D)();
後來找到出處了 ：新同文堂
實驗小工具說明：
1. 如果不知什麼是 Bookmarklet，可看這裡 Bookmarklet - Wikipedia, the free encyclopedia，這個工具的目的是做一個不用安裝程式繁簡互轉工具。
2. 暫時不相容 IE (遲些會看看是那寫法出了問題)，只兼容 firefox。
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實驗小工具說明：
1. 如果不知什麼是 Bookmarklet，可看這裡 Bookmarklet - Wikipedia, the free encyclopedia，這個工具的目的是做一個不用安裝程式繁簡互轉工具。
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2016年6月7日 星期二
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