淺析富士X-T1的高光/陰影色調及動態范圍(轉）
與師友們共同回顧一下X-T1用戶手冊中關於動態范圍的敘述截圖：截圖文字解析:
動態范圍：控制對比度。
動態范圍，是圖像中從最暗至最亮區域之間可記錄的光線范圍，數值越大即寬容度越大，所能表現的層次越豐富，所包含
的色彩空間也越廣，記錄的暗部細節和亮部細節越多。
較低值用於在進行室內攝影或陰天拍攝時增加對比度。
較低值適用於室內或陰天及光比小的場景拍攝，即動態范圍100%，無需增加動態范圍提高寬容度。截圖原文說增加對比度，
使用手冊50頁第7行也說使用L（ISO100)則會減少動態范圍，本人覺得不太准確，因為無論使用L（ISO100）還是動態范圍
較低值，經試用顯示的動態范圍都是100%。圖像中記錄的光線范圍自然也不會減小，推薦室內或陰天拍攝使用動態范圍較
小值，只是維持原有對比度，避免較大值降低對比度造成畫質平淡，實際上並沒有增加對比度。
較高值用於在拍攝高對比度場景時減少高光和陰影中細節的丟失。
較高值可擴大圖像中可記錄的光線范圍，對比度減小，寬容度增大。數值越大，越有利於擴展色彩空間，捕捉亮度和色調
上的細微差別，呈現出更加詳盡的層次和細節。
建議將較高的值用於同時包括陽光和較深陰影的場景，以及以下高對比度的拍攝對象：水上陽光，光亮秋葉，藍天背景下
的人物肖像以及白色物體或穿白衣服的人物等。
富士官方對動態范圍較高值的建議，幾乎包括了室外或晴天的所有拍攝對象。也就是說平時室外晴朗天氣或大光比場景下
使用動態范圍較大值才有利於提高畫質。
但是請注意，使用較高值拍攝的照片中可能會出現斑點。
由於較大值400%需要ISO800以上來配合，富士提醒可能會出現噪點。通常較高值只會在室外晴天或大光比場景中才會使用
，加之X-T1的高感噪點控制的很好，ISO800在低降噪模式下拍片，人眼完全可以接受。人眼能接受的前提下，采用ISO800
配合動態范圍400%拍攝大光比，換取高光陰影處更加詳盡的層次和細節，當然是利大於弊。對於富士的善意提醒，可以引
起注意，但也別被它束縛，即使出現肉眼可見噪點，還有降噪模式呢！我想富士極力吹捧的獨家超寬動態范圍，不會那麼
弱不禁風。
高光色調：調整高光表現
高光數值+，高光處更亮，高光數值-，高光處亮度降低，此時陰影處亮度不變。
陰影色調：調整陰影表現
陰影數值+，陰影處更暗，陰影數值-，陰影處亮度提高，此時高光處亮度不變。
使用結果歸納：
1.若將動態范圍選擇了自動，即使ISO≧800，場景光比再大，動態范圍也只能在100%或200%之間被相機調用，相機不會調用400%。當ISO800，手動選擇為400%，相機可執行400%，調整感光度，ISO≧400 ~ ISO＜800時，相機自動選擇200%，ISO＜400時，相機自動選擇100%。所以，動態范圍的自動擋，自動程度有局限，手動調整感光度則能實現動態范
圍半自動跟隨。
2.根據富士的動態范圍定義，當ISO＜400以下或動態范圍選用較低值，只適用於室內或陰天拍攝光比小的場景，用在室外
晴天拍攝,在高光或較深陰影處不利於層次和細節的展示。動態范圍較高值才適合室外晴天和大光比場景拍攝。解析結果是：較低值時對比度大，適用室內或陰天及小光比場景，較高值寬容度大，適用室外或晴天及大光比場景。如果禁錮於低感光度才有好畫質或對富士的超寬動態范圍理解不夠而使用動態范圍較低值來拍攝，就會因對比度過大而降低畫質。
對比度大，通透明亮加上色彩鮮豔的富士直出片獲取了眾多好感，但抹殺高光陰影處細節的元凶也隱藏其中。富士與其它
品牌相機設計理念不同，使用者的傳統習慣也應隨之改變。
3.雖然使用手冊中說動態范圍400%必須ISO≧800配合才能使用，使用中也確實如此，但也發現在ISO BKV（感光度包圍）功能中也留下了後門，例如選用ISO800，動態范圍400%，ISO BKV+/-1，一次快門得到三張片，分別為：DR400/ISO400（曝光不足）,DR400/ISO800（曝光正常）,DR400/ISO1600（曝光過度）。選用ISO400，動態范圍200%，ISO BKV+/-1，三張片為DR200/ISO200（曝光不足）,DR200/ISO400（曝光正常）,DR200/ISO800（曝光過度）。如果將曝光補償+1後拍攝，DR400/ISO400和DR200/ISO200兩張片均曝光正常，另外四張片均曝光過度。雖然設置麻煩點，但實現了較低感光度下拍攝較大動態范圍。
4.富士對高光色調和陰影色調敘述很簡單，就是調整高光表現和調整陰影表現，作用是調整對比度，和其他品牌相機不同
的是，可以單獨調整高光亮度或陰影亮度，不會相互影響。無論單獨調整還是同時調整，加數值可以提高對比度，減數值可以降低對比度，這是真正意義的雙向控制對比度。動態范圍調整只是單向的降低對比度。高光/陰影色調與動態范圍同時調整具有疊加作用。
以上是本人使用富士X-T1以後，對動態范圍及高光/陰影色調+用戶手冊的片面解析，期望師友們驗證補充，批評指正！
富士相機參數調整個人拍攝參數建議：
X系統幾乎分享一樣的Q Menu，也都有相對便利的機身轉RAW檔功能可以自由嘗試各項參數組合，這裡個人分享一些常用參數與原因：
AF自動對焦模式：<< span="">區域> 因為另一個選項 << span="">多重>的實用性不高
動態范圍：< DR400>, 這樣在ISO200時會呈現DR100, ISO400時會自動變成DR200, ISO800以上則變為DR400,可獲得亮部額外兩檔寬容度，如不需要多余寬容度，拍RAW檔隨時可機身轉RAW檔為DR100，反之則不行
白平衡： ,上離機閃時會設為<< span="">晴天>或<< span="">陰天>，因為有時覺得閃光燈下膚色有時自動白平衡會處理成帶藍調，不太舒服（但拍攝亞洲系膚色會感覺白皙）。螢光燈照明下會用<< span="">色溫>來自定K數與微調白平衡
NR: 常設<0>，這樣有時高感ISO3200以上拍人物時皮膚會有自然水洗柔焦感（比粗顆粒感好一些），但拍物件或風景時調為<-1><-2>微小細節會多出很多
影像尺寸/品質：L3:2 RAW+Fine在記憶卡夠大的情形下是一定要設置滴...
軟片模擬：如果是X-E1個人建議常駐ASTIA=14pt,影像反差適中看來夠扎實（X-E1的Provia有點像Nikon D810的扁平風格）。如果是其他機種如X-E2/X-T1，Provia=14pt=14pt就很好用，對各種題材反差色彩都很均衡。Velvia=14pt=14pt是很具有挑戰性的軟片模擬，因為高光陰影處都會損失約一格的寬容度，但是對於原本亮暗部都在直方圖安全范圍內的畫面，Velvia可以帶來很好的視覺沖擊。黑白模式個人覺得稍平淡了些，要是像Nikon D810一樣可以調清晰度(Clarity)，那樣黑白畫面沖擊力會好很多。
明亮部色調:<0>, 調<+1><+2>會讓亮部更亮，相對易過曝無細節。<-1><-2>會讓亮部變中灰階，而使色彩彩度降低，有時會讓高光部位會有一種奇妙的透明感，有時會讓畫面發悶
陰暗部色調：<0>, 搭配VELVIA時會用<-1>來讓暗部不過暗。畫面反差過大時用<-2>可以拉回相當多暗部層次，但細節會夾帶著顆粒噪聲，所以用<-2>時要稍注意ISO用量！用X-E1的PROVIA模式時常會用<+1>來增加反差，用X-E2/X-T1時就完全不需要，默認反差就相當夠。
色彩:<0>彩度的調整相對於其他家的調整范圍算是蠻OK的，調整到<+2>都不會太誇張失掉太多細節。個人沒試過<-1><-2>
銳利度： <+1>，若用手動鏡頭會使用<+2>，用原廠鏡拍人像特寫會用<-1>。Fujifilm的增加銳利度會讓中間調的漸層增加很多顆粒！！所以用<+2>會讓高ISO看來很粗糙，而且輪廓線會因銳化而變成高反差黑白線條，對100%放大欣賞的畫質有相當影響（對於縮圖欣賞則有加分）
臉部追蹤對焦：<< span="">關> 因為<< span="">開>之後對焦點限於中間不能移動！！而臉部辨識的效率與准度遠不如X10(應該也遠不如X20/X30)與Panasonic的臉部對焦類似，會傾向將焦點對於整體頭部輪廓（如耳邊發絲）而非瞳孔（只有O家與S家有此特點），故對於開大光圈拍攝半身人像的用途而言，臉部追蹤對焦似乎只帶來困擾……
